Star Hunter — Ваш путеводитель в мире астрономии
Камеры для лунно-планетной астросъемки: Canon 550D и ZWO 120 MC.Обзор, сравнение и субъективные впечатления.
Canon 550D, ASI ZWO 120 MC
В этой статье я расскажу о моем опыте использования камер Canon 550D и ZWO 120 MC в лунно-планетном астрофото. Надеюсь, эта статья поможет Вам немного разобраться в данных камерах и сделать правильный выбор.
Canon 550D
Canon 550D – 18-мегапиксельная зеркальная камера фирмы Canon с КМОП сенсором размера APS-C (22,3 × 14,9 мм — кроп-фактор 1,6, размер пикселя 4.3 микрона), анонсированная 8 февраля 2010 года и появившаяся в продаже 24 февраля 2010 года. В 2012 году была снята с производства и заменена на более совершенную модель Canon 650D.
Чем же интересна эта камера для любителей астрономии? В первую очередь, это полноценная зеркальная камера, позволяющая использовать практически любую оптику Canon EF/EF-S, М42 (через специальное переходное кольцо М42-EOS). Камера прекрасно подходит для съемки слабосветящихся объектов с длительными выдержками, калибровка снимков происходит без каких-либо проблем, замечательно управляется с компьютера, а возможности сторонней прошивки Magic Lantern достойны отдельной статьи. В общем, для любителей поснимать с длительными выдержками – никаких сюрпризов, обычная камера Canon. Но что же делает модель Canon 550D такой особенной? А ответ прост – возможность видеосъемки не со всей поверхности матрицы, а лишь с ее кусочка, причем с масштабом 1 пиксель к 1, что дает возможность использования камеры для съемки планет, Луны и Солнца.
Постараюсь объяснить на пальцах. Разрешение матрицы Canon 550D составляет 5184х3456 пикселей. При видеосъемке в формате FULL HD происходит интерполяция разрешения с 5184х3456 до 1920х1080, то есть разрешение снижается в 2.7 раз. А при съемке планет важно обеспечить правильный масштаб изображения – по теореме Котельникова на единицу разрешающей способности телескопа должно приходиться хотя бы 2 пикселя.
Исходный кадр с камеры, интерполированный с полного разрешения матрицы до 1920х1080.
Один пиксель изображения соответствует нескольким пикселям матрицы.
Режим обрезки (640х480) — именно в таком формате камера Canon 550D может записывать видео —
то есть не со всей матрицы, а лишь с небольшой центральной области. Один пиксель
изображения соответствует одному пикселю матрицы.
Рассмотрим еще один пример. Есть 150 мм телескоп (BKP150750), у которого разрешающая способность составляет 0.92 секунды дуги. Вы решили заснять Юпитер, у которого угловой размер составляет на данный момент 45 секунд дуги. Получаем – чтобы на ЕДИНИЦУ разрешающей способности (0.92″) приходился ОДИН пиксель изображения, размер изображения на матрице камеры должен составлять 45\0.92=48 пикселей. Однако по нашему критерию разрешение (единица разрешающей способности – 2 пикселя) размер планеты получается 96 пикселей. На практике же лучше разгонять фокусное расстояние телескопа до масштаба 3-4 пикселя на единицу разрешающей способности, то есть размер планеты на фотоприемнике 150 мм телескопа должен составлять примерно 144-192 пикселей.
Снимок экрана камеры Canon 550D в момент съемки Юпитера. Телескоп Sky-Watcher BKP150750,
линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x.
Разгон фокуса телескопа достигается подбором линзы Барлоу нужной кратности (от 2 до 5), в некоторых случаях и до 7-8х. Забегая немного вперед, скажу сразу: если Вы – обладатель зеркальной камеры Canon 550D\60D\600D (пиксель 4.3 микрона), при съемке Юпитера я рекомендую придерживаться общего относительного отверстия связки «телескоп + линза Барлоу» около 1:25-1:30. Например, для телескопа с относительным отверстием 1:5 (например, Sky-Watcher BKP150750) потребуется линза Барлоу с кратностью 5…6х. Для телескопов с относительным отверстием 1:10 (например, Celestron C6 Шмидт-Кассегрен) потребуется линза Барлоу 2.5…3х. Если у камеры пиксель крупнее, чем 4.3 микрона (например, 5.6 микрон), кратность Барлоу надо будет еще немного увеличить (еще в 1.3 раза).
При съемке Марса потребуется дополнительный разгон линзы Барлоу еще на 1..2х, при съемке Сатурна кратность лучше уменьшить на 1…2х.
Особенность лунно-планетной съемки состоит в том, что нам необходимо получить много-много снимков за короткий промежуток времени. Для этих целей используется видеосъемка (с частотой кадров от 15-20 до 60). Рекомендуемая частота кадров зависит от состояния атмосферы – при отличной или хорошей атмосфере лучше использовать среднюю частоту кадров (20-33), при средней – высокую (40-60), а при плохом состоянии атмосферы лучше вообще не снимать ? . В итоге за минуту съемки со скоростью 60 кадров в секунду удается заснять 3600 кадров, из которых, как правило, 30% идет в сложение в специальной программе.
Точно такой же функцией обладает не только Canon 550D, но и Canon 60D. Запись происходит в разрешении 640х480 с частотой 60 кадров в секунду и с 7х цифровым приближением – по сути дела,это и есть кроп (запись изображения не со всей матрицы, а лишь с кусочка – буду называть это для краткости кроп-видео).
Меню камер Canon 550D\60D. Режим кроп-видео — «Обрезка 640»
Canon 550D\60D — настройка видеосъемки
Аналогичная функция есть у Canon 600D – цифровое приближение при съемке видео (3-10х). В данном случае необходимо устанавливать минимальное приближение (3х), запись ведется в разрешении 1920х1080 и с 30 кадрами в секунду. Аналогичная функция есть в камерах Canon 200D, 600D, 760D, 800D, 70D, 77D, 80D. Однако за Canon 550D и 60D всё же есть преимущество, т.к. при меньшем разрешении записи (640х480) мы получаем тот же битрейт записи — а значит, коэф. сжатия у изображения меньше.
Маленькая хитрость – изначально Canon 550D и 600D пишут 50 и 25 кадров в секунду соответственно. Чтобы увеличить скорость записи до 60 и 30 кадров в секунду, необходимо в настройках камеры переключить режим PAL на NTSC.
Изменение частоты кадров при съемке видео достигается переключением режима PAL на NTSC
В остальных камерах (Canon 1000D, Canon 450D, Canon 500D, Canon 1100D) такая функция не реализована, а в некоторых камерах (например, в Canon 1000D и Canon 450D) даже нет возможности видеосъемки. Тем не менее, с этих камер можно записывать видео на компьютер через USB кабель – для этого нам понадобится программа EOS Movie Record, которую можно скачать с сайта http://valexvir.narod.ru/
Интерфейс программы EOS Movie Record
При помощи EOS Movie Record также можно записывать кроп-видео –в настройках программы есть пункт «5х». Частота кадров будет составлять около 20-30 кадров в секунду, а разрешение записи для разных камер немного отличается. Так, EOS Movie Record в связке с Canon 550D в 5х режиме пишет видео в разрешении 1024х680.
На компьютер будет записываться видеопоток с матрицы камеры в формате MJPEG.
Режим записи через EOS Movie Record также является весьма полезным даже для камер Canon 550D\Canon 60D. Дело в том, что в режиме обрезки они пишут видео со скоростью 60 кадров в секунду, и максимальная выдержка устанавливается 1\60 с. Для не слишком ярких планет (например, Сатурна), предпочтительна более длительная выдержка, а ее получить как раз таки можно при записи через EOS Movie Record (1\15-1\20с).
Рекомендуется использовать компьютер с операционной системой Windows XP, так как в Windows 7 есть проблемы при работе с этой программой (низкая частота записи кадров)
У других камер (Nikon, Sony, Pentax) таких функций я не встречал.
Но вернемся к нашей камере – Canon 550D.
Изначально при видеосъемке заблокирована регулировка ISO и выдержки, поэтому находим в соответствующий пункт меню и включаем ручные настройки:
Canon 550D\60D — настройка съемки видео с ручной установкой параметров
Оптимальные настройки для записи лунно-планетных роликов следующие.
Выдержка: 1\60с (если максимальная выдержка 1\50 – переключите PAL на NTSC)
Чувствительность (при относительном отверстии телескопа 1:25-1:30 с учетом линзы Барлоу):
Юпитер – 800 ISO, Венера – 100-200 ISO, Марс – 800 ISO, Сатурн – 3200 ISO.
Для съемки Урана и Нептуна камера Canon 550D не очень подходит, разве что в обычном фоторежиме (одиночными кадрами c выдержкой 1\8-1\2 с).
При съемке Луны ISO следует подбирать опытным путем. Главное – картинка не должна быть пересвеченной.
Запись планетных роликов можно производить сразу в камеру, а вот запись лунных и солнечных роликов лучше осуществлять через программу EOS Movie Record – выше разрешение (1024х680 против 640х480) и выше яркость картинки за счет более длинной выдержки.
Для более удобного контроля яркости и фокусировки рекомендую установить на максимум яркость экрана.
Не забудьте отключить автоматическое выключение камеры, иначе после некоторого времени камера будет уходить в спящий режим.
Стиль изображения рекомендую установить стандартный.
Canon 550D\60D — стиль изображения
Теперь о личных впечатлениях.
Камера Canon 550D – прекрасный выбор для начинающего астрофотографа. По сути дела, Вы получаете универсальную камеру для съемки слабосветящихся объектов, Луны, планет и Солнца. Из минусов – камера записывает на флэш-память видео в формате MOV с потерями качества. Артефакты сжатия прекрасно видны на одиночных кадрах, но даже это не является поводом для беспокойства – финальное изображение после сложения нескольких тысяч кадров получается весьма и весьма детальным.
Юпитер, снятый через 150 мм телескоп и камеру Canon 550D
Солнечное пятно, снятое через 150 мм телескоп и камеру Canon 550D
ZWO 120 MC
Данная камера появилась у меня относительно недавно. Если на Canon 550D я снимаю планеты и Луну с 2011 года, то ZWO 120 MC я пользуюсь чуть больше, чем 4 месяца. Камера маленькая, легкая и компактная, полностью металлическая. В окошке камеры вкручен блокирующий инфракрасный фильтр, однако при желании его можно снять или заменить. Посадка фильтра нестандартная. В комплекте к камере шел переходник с 1.25″ на Т-резьбу и фишай-объектив, превращающий устройство в allsky-камеру с полем зрения около 120 градусов. Размер пикселя составляет 3.75 микрона, что несколько меньше, чем у Canon 550D (4.3 микрона). Следовательно, для получения того же масштаба изображения, что получается с Canon 550D, потребуется меньшая кратность линзы Барлоу (в 4.3\3.75=1.15 раз меньше).
Камера ASI ZWO 120 MC
Камера ASI ZWO 120 MC — технические характеристики
Если честно, я ожидал от этой камеры меньшей шумности и меньшего количества горячих пикселей. Ниже – снимки с длительной выдержкой при температуре 29,8 градусов по Цельсию
без дарка и с автовычитанием дарка, Gain 50.
1 секунда (без дарка)
1 секунда (с автодарком)
30 секунд (без дарка)
30 секунд (с дарком)
Как видите, использование автодарка практически полностью убирает горячие пиксели. Я пользуюсь автодарком при съемке с длительными выдержками. При съемке планет автодарк не особо нужен, но проверить его воздействие на качество итоговой картинки я постараюсь чуть позже.
Также при определенных настройках на изображении появляются различные артефакты в виде «луковых колец». При съемке Солнца они проявляются на солнечных пятнах при низком значении усиления (Gain) около 10-15.
Телескоп Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x
FireCapture v2.3 Settings
Filename=131910.ser
Date=141114
Start=131910.244
Mid=132046.823
End=132223.403
Duration=193.159s
Frames captured=5505
File type=SER
Binning=no
ROI=1280×960
FPS (avg.)=28
Shutter=0.933ms
Gain=10
WBlue=95
WRed=52
USBTraffic=85
Brightness=0
Gamma=30
AutoExposure=off
Histogramm(min)=2
Histogramm(max)=228
Histogramm=89%
Noise(avg.deviation)=85.39
Sensor temperature=36,5 °C / 97,7 °F
Тем не менее, результаты съемок Луны, Солнца и Юпитера заметно превосходят результаты с Canon 550D.
Луна через телескоп Sky-Watcher BKP150750 и камеру ZWO 120 MC
Солнечное пятно, заснятое через телескоп Sky-Watcher BKP150750 и камеру ZWO 120 MC
Юпитер и Ио, снятые через телескоп Sky-Watcher BKP150750E и камеру ZWO 120 MC
Могу отметить следующие плюсы ZWO 120 MC (по сравнению с Canon 550D):
1)Огромный диапазон выдержек, позволяющий снимать как очень яркие объекты (Солнце с апертурой пленкой Baader Astrosolar Photo) и очень тусклые (Уран, Нептун и даже яркие туманности).
2)RAW-режим записи – на одиночных кадрах нет артефактов сжатия.
3)Различные варианты разрешения изображения – от стандартного 1280х960 до нестандартных типа 400х280. На полном разрешении камера пишет максимум 33 кадра в секунду, при уменьшении разрешения скорость записи может достигать 200 кадров в секунду. Как правило, при разрешении 640х480 можно получить 70-80 кадров в секунду – а больше и не надо.
4)Возможность автоматического вычитания темнового кадра – особенно критично при съемке с длительными выдержками, ибо при выдержках более 1 секунды становятся заметными все горячие пиксели.
5)Короткий рабочий отрезок – можно использовать различные светосильные объективы, в том числе и от охранных камер с резьбой CS-mount. Переходник на CS-mount в комплекте, в нем установлен родной фишай-объектив. Также появилась возможность делать снимки в главном фокусе телескопа Sky-Watcher BKP1145 без подъема главного зеркала или переделки фокусера. С аналогичными телескопами (BK1149, BKP130650, BK1309) фокусировка также может быть возможна.
6)Возможность установки системы охлаждения.
Для записи я использую программу FireCapture http://firecapture.wonderplanets.de/
Она весьма функциональна и обладает множеством настроек.
Я снимаю в черно-белом режиме (в настройках убираем галочку Debayer). Формат записи выбираем SER – это снижает затраты процессорного времени и диска на запись, а также снижает объем файла. Перевод в цветное изображение осуществляется уже на этапе сложения в программе Autostakkert.
Окно программы Fire Capture
Одним из плюсов использования FireCapture – возможность автогидирования во время планетной съемки. Если при съемке на Canon мне приходилось постоянно удерживать Юпитер в центре кадра вручную, то теперь достаточно поставить соответствующую галочку в настройках программы – планета удерживалась в кадре около 30 минут без моего участия при весьма сбитой полярной оси. Для правильной работы автогида необходимо, чтобы направление смещения изображения с пульта монтировки совпадало с тем, что получается при нажатии экранных кнопок в рабочем окне программы. Если направление не соответствует – достаточно зайти в настройки и автогидирования и установить инверсию нужной оси. После этого загоняем планету в центр кадра и ставим галочку на пункте автогидирования.
Также в в Firecapture есть возможность установки ограничений при съемке роликов – например, длительности в секундах или количества кадров. Это критично весьма важно при съемке Юпитера – из-за быстрого вращения планеты длительность роликов ограничена несколькими минутами. При нажатии на маленькую черную кнопочку рядом с кнопкой записи можно настроить интервальную запись (Autorun) – программа сама будет записывать нужное количество роликов с заданной длительностью между ними. Данная функция весьма полезна при съемке анимации вращения планет (Юпитер, Марс).
Купить ZWO 120 MC можно по ссылке: http://ali.pub/io9j4
Собственно, перейдем к небольшому прямому сравнению. При съемке роликов использовался телескоп Sky-Watcher BKP150750EQ5 с моторами, а также линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x. Следует заметить, что при съемке через Canon из-за рабочего отрезка камеры (45 мм) кратность линзы Барлоу получается немного больше (около 6х). У камеры ZWO рабочий отрезок совсем небольшой, поэтому линза Барлоу работает в заявленном режиме (5х).
Кадр из видеоролика камеры Canon 550D. Заметны артефакты сжатия. Параметры съемки –
640х480@60fps, 1\60с, ISO 800.
Кадр с камеры ZWO 120 MC. Артефактов сжатия нет.
Параметры съемки:
FireCapture v2.3 Settings
————————————
Camera=ZWO ASI120MC
Filter=L
Profile=Jupiter
Filename=224705.ser
Date=300115
Start=224705.539
Mid=224820.870
End=224936.201
Duration=150.662s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT+3h
Frames captured=8608
File type=SER
Binning=no
ROI=640×480
FPS (avg.)=57
Shutter=17.11ms
Gain=65
USBTraffic=94
Brightness=0
AutoExposure=off
WBlue=95
WRed=52
Gamma=30
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=86
Histogramm=33%
Noise(avg.deviation)=5.02
Limit=none
Sensor temperature=14,8 °C / 58,5 °F
Кадры после сложения и вейвлетов (без нормализации).
НАСТРОЙКИ ВЕЙВЛЕТОВ ОДИНАКОВЫЕ. ДА, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. Однако я считаю, что в данном случае при сходном масштабе одни и те же настройки вейвлетов можно использовать для сравнения.
Canon 550D
Результат сложения в Autostakkert 30 процентов кадров из 9000 (ролик длительностью 2:30 минуты), вейвлеты в Registax 6.
ZWO 120 MC
Результат сложения в Autostakkert 30 процентов кадров из 8608 (ролик длительностью 2:30 минуты), вейвлеты в Registax 6.
Заключение:
Камера Canon 550D мне очень нравится. Лично я ею продолжаю пользоваться, когда требуется автономность и необходимость поснимать «по быстренькому». Как я уже сказал, она очень универсальна – с ней можно снимать не только туманности, скопления и галактики, но и Луну\планеты\Солнце. Более того, эта камера позволила мне запечатлеть множество интересных космических событий и никогда не подводила. Вынес телескоп, вынес камеру и линзу Барлоу, соединил – и можно снимать. Если нет возможности или желания тащить с собой ноутбук для съемки, камеры Canon 550D\60D – очень хороший выбор. Для начинающего астрофотографа – прекрасный вариант. Ну и, разумеется, камеру Canon можно использовать и по прямому назначению – в бытовой съемке.
Как видите, результат съемки Юпитера почти одинаков. Однако дальнейшее использование камеры показало, что при спокойной атмосфере камера ZWO 120 MC обладает большим потенциалом за счет записи в RAW-режиме, что особенно важно для получения высокой детализации мелких объектов. Скажу так: чем больше снимаю на ZWO 120 MC, тем больше она нравится. Некоторое время я «принюхивался» к камере, экспериментировал, подбирал какие-то оптимальные настройки. На данный момент я могу сказать – это классная цветная камера для лунно-планетной съемки. При наличии двух камер – Canon 550D и ZWO 120 MC – для съемки я выбираю именно ZWO. Посмотрите мои лунно-планетные снимки с Canon 550D и с ZWO 120 MC , и Вы поймете разницу ?
Как правильно фотографировать звёзды. Полное руководство по астрофотографии
Вы когда-нибудь задумывались, как делаются снимки звёзд? Наверняка вы не знаете, какое оборудование для этого нужно и какие настройки лучше всего подойдут для съёмки ночного неба. По своему опыту можем сказать, что съёмка звёзд может оказаться нелёгким делом. Однако, освоив базовые понятия и приловчившись, со временем вы обнаружите, что можете делать потрясающие кадры.
В данной статье приводится вся необходимая информация по астрофотографии, чтобы научить читателей создавать классные снимки ночного неба. Сюда входит и настройка камеры, и необходимое оборудование, а также советы по построению композиции и многое другое!
Оборудование, необходимое для того, чтобы делать фото звёзд
Сначала рассмотрим, какое оборудование нам понадобиться. Его не так много, как может показаться вначале. А затем поговорим о разных типах фотографий звёздного неба и настройках камеры.
Есть несколько предметов, которые облегчат съёмку звёзд.
Штатив
Пожалуй, самый важный аксессуар фотографа, который поможет сделать снимки звёзд – это штатив или тренога. Во время съёмки камера должна стоять абсолютно неподвижно. И руками невозможно обеспечить такую опору.
Конечно, можно поставить камеру на камень или подобный объект, однако штатив – это отличный способ улучшить свои фотографии во многих аспектах. Так что глупо было бы отказываться от такого полезного приобретения.
Пульт спуска затвора
Пульт спуск затвора – это инструмент, который действует в точности так же, как кнопка на камере. Самые простые устройства представляют собой одну кнопку, соединенную с кабелем, при помощи которого происходит подключение к фотоаппарату. На более продвинутых моделях есть таймер на серию снимков через определённый промежуток времени. То есть вы сможете нащёлкать, скажем, 100 кадров за 30 секунд.
Есть две причины, по которым вам понадобится удалённый способ спуска затвора. Во-первых, даже если камера установлена на штативе, нажатие на кнопку может спровоцировать микродвижение камеры, которое выльется в смазанные участки на изображении. С пультом ДУ спуска затвора такая проблема не возникнет.
Вторая причина заключается в том, что многим камерам требуется удалённая спусковая кнопка для экспозиции свыше 30 секунд при съёмке в режиме ручной выдержки. В этом режиме затвор остаётся открытым до тех пор, пока не будет отпущена спусковая кнопка.
Когда будете выбирать пульт для спуска затвора, смотрите, чтобы он подходил под модель вашей камеры. Есть сравнительно недорогие варианты – до 650 рублей на Amazon. Подобные пульты доступны, кстати, также для смартфонов.
Камера с ручным режимом съёмки
Очевидно, что для астрофотографии понадобится определённая фототехника. Основное требование – наличие режима ручной выдержки, который позволяет управлять всеми важными настройками самостоятельно.
Для получения лучших снимков на камере должна быть возможность менять выдержку затвора и диапазон светочувствительности, ещё не помешает наличие регулировки апертуры.
Чтобы сделать фото ночного неба, не нужен какой-то сверхсовременный фотоаппарат. В принципе, при желании снимать звёзды можно смартфоном. Главное, чтобы имелась возможность настроить выдержку затвора и установить гаджет на штатив или треногу.
Камера с большой матрицей, светосильным и широкоугольным объективом
Чтобы фотографии звёзд получились удачными, понадобятся две вещи – камера с большой матрицей и объектив с как можно более широкой апертурой. Хотя можно добиться и вполне приемлемых снимков, используя менее передовой фотоприбор, например, камеру смартфона или даже «мыльницу».
Однако чем больше матрица, тем больше света устройство будет способно захватить, что выльется в более качественные ночные фотографии. Идеальным вариантом будет камера с полноразмерной матрицей.
Объектив – не менее важный фактор. Широкий угол у объектива означает, что вы сможете вместить в кадр большой участок неба. Широкая апертура говорит о том, что камера соберёт больше света, значит на выходе получится более качественное фото. Апертура измеряется в числах диафрагмы. Для нашей цели понадобится примерно f/4 или выше – от f/2,8 до f/1,2 прекрасно подойдёт.
Тем, у кого есть зеркальный или беззеркальный фотоаппарат со сменным объективом, можно прикупить специально предназначенную для астрофотографии оптику. Главное, чтобы она подходила под производителя и модель камеры.
Как делать снимки звёзд
Настройки камеры для астрофотографии
Настроить камеру для съёмки звёзд не слишком сложно. Первым делом нужно включить ручной режим съёмки (как правило, обозначается буквой «M» на колёсике у фотоаппаратов), а также ручной режим фокусировки (обычно за него отвечает переключатель на объективе). Если на вашей камере нет ни того, ни другого, попробуйте отыскать хотя бы режим длинной экспозиции. И найдите способ установить фокус на бесконечность.
Устанавливаем камеру на штатив и направляем её в небо. Выставляем максимальную апертуру, диапазон светочувствительности (ISO) между 1600 и 6400 (зависит от возможностей вашей фототехники).
Кроме того, следует настроить выдержку от 10 до 30 секунд.
Одна из самых сложных вещей во время съёмки звёзд – фокусировка. Как правило, для автоматической фокусировки не хватает света, так что приходится пользоваться ручным фокусом. Рекомендуем, смотря в видоискатель, приблизить изображение к ярким звёздам, затем сфокусироваться вручную для чёткого отображения звёзд.
Далее жмем на удалённую кнопку спуска затвора и ждём. Спустя какое-то время снимок звёзд будет готов, его можно будет использовать как ориентир для регулировки настроек, если понадобится. А также для перестройки какой-либо части кадра.
В зависимости от типа фотографии звёздного неба будут слегка меняться и настройки.
Существует два типа снимков звёзд. Статичные, на которых ночное небо запечатлено так же, как его видим мы. И снимки со «следами» звёзд, которые делаются в течение длительного промежутка времени. На фотографии во втором случае мы видим размытые световые полосы, вызванные движением звёзд по небосводу.
Эти типы снимков похожи, но требуют немного других настроек, о которых и пойдёт речь ниже.
Как делать статичные снимки звёзд
Для получения статичных фото звёзд понадобится немного более передовой фотоаппарат, поскольку временной промежуток, за который можно сделать снимок, ограничен. И нужно успеть до того, как звёзды начнут движение. Этот промежуток может быть разным в зависимости от фокусного расстояния. Но как показывает практика, при выдержке дольше 20-30 секунд на снимке обычно проявляется движение звёзд.
Поэтому чтобы сделать неподвижные снимки звёзд, нужен более совершенный фотоаппарат и объектив, который сможет собрать достаточно света в тот промежуток времени, пока движение звёзд не изменит экспозицию кадра.
Разумеется, для статичных снимков важна композиция. Млечный Путь – популярный объект для композиции фото, и походит он на гигантскую линию в космическом пространстве.
Поместить в кадр что-то на передний план (скажем, маяк, дерево или примечательное строение) – удачное решение, так как снимок только звёзд, не всегда впечатляет. Если на переднем плане не хватает освещения, можно осветить объект фонариком. Обычно, чтобы выделить объект переднего плана, не нужно слишком много света.
Как делать фото со «следами» звёзд
Такие снимки сделать намного легче и с относительно дешёвой фототехникой. Понадобится лишь время и чистое небо.
Опять же, устанавливаем нашу камеру на штатив и вдумчиво размышляем над композицией будущего снимка. Перед самым главным кадром уместно будет сделать несколько пробных, чтобы проверить правильность выбранных настроек. Никто же не хочет получить в итоге не совсем удачную фотографию, потратив на неё несколько часов!
Помимо этого, следует прикинуть направление движения звёздных «следов». Простой совет: если вы находитесь в Северном полушарии, найдите Полярную звезду, которая почти всегда неподвижна. Другие звёзды будут вращаться вокруг неё, так что у тех, кто решит включить Полярную звезду в свою композицию, световые полосы звёзд образуют окружность.
После компоновки и постройки кадра, нужно решить вопрос с длительностью экспозиции. Лучший вариант для тех, у кого камера делает снимки в высоком качестве – серия коротких выдержек (около тридцати секунд), которые затем можно «сшить» в любом графическом редакторе вроде Adobe Photoshop.
Съёмка серией коротких экспозиций по тридцать секунд и последующая обработка в программе выльются в более чёткие изображения, поскольку в случае сильно длинной экспозиции (более 30 секунд) она может стать причиной появления цифрового шума. Для съёмки сериями понадобится таймер на фотоаппарате, который сам сделает череду снимков.
Тем, кто производит фотосъёмку при помощи смартфона либо камеры с небольшой матрицей, «зеркалки», «мыльницы» или «беззеркалки», лучше использовать более длинные выдержки, чтобы собрать побольше света. Также можно понизить светочувствительность ISO до 100–400. Рекомендуем попробовать сделать экспозиции длительностью в час или больше и посмотреть на результат.
Как фотографировать звёзды на смартфоны с Android или iOS
Сделать фото ночного неба можно и при помощи смартфона, но не стоит рассчитывать на умопомрачительные снимки. Крошечная фотоматрица внутри смартфона ограничивает возможности, однако это вполне реально. Например, сделать снимки северного сияния смартфоном более чем возможно.
Съёмка не обойдётся без всё того же штатива или треноги, какого-нибудь удалённого способа спуска затвора и приложения для длительных экспозиций. Скажем, на iPhone для этой цели есть такое приложение, как NightCap Camera, а на Android – Long Exposure Camera 2.
Хоть и маловероятно, что при помощи смартфона получится запечатлеть отдельные звёзды в небе, очень длительные экспозиции (от нескольких минут до часов) позволят сделать снимки со «следами» звёзд. Продвинутые товарищи могут соединить «телевик» со смартфоном, и тогда можно будет сделать фото таких объектов, как Луна.
И наконец те, кто имеют под рукой телескоп, могут расположить камеру телефона у окуляра, используя универсальный держатель. Таким образом получится сфотографировать ту же Луну и воспользоваться преимуществами оптики телескопа.
Полезные приложения для съёмки ночного неба
Есть несколько приложений, которые пригодятся для астрофотографии ночного неба.
Во-первых, не лишним будет приложение, которое показывает расположение звёзд, чтобы можно было сориентировать кадр и найти объекты вроде Млечного Пути или Полярной звезды. На Android есть неплохое приложение Sky Map, а на iPhone – Stellarium.
Идём дальше. Знать время наступления темноты в любой точке земного шара весьма полезно. Для этого подойдёт приложение Golden Hour, которое снабдит пользователя информацией об освещённости в разное время суток.
И последнее: если вы охотитесь за Авророй, тогда вам нужно знать, когда она проявляет активность. И тут тоже найдётся парочка вариантов, среди которых Aurora Alert с массой полезных функций.
Можно ли сделать фотографии ночного неба с помощью камеры без ручного режима съёмки и сменного объектива?
Несомненно, это возможно. Для этого не нужна крутая камера, однако качество изображений на выходе и длительность съёмки будут ограничены.
Рекомендуется пролистать руководство к камере или смартфону, чтобы узнать о доступных функциях для длительных экспозиций, и выжать максимум из своего устройства.
Заключение
Надеемся, данный материал помог нашим читателям усвоить некоторые базовые вещи, без которых в астрофотографии не обойтись.
Возможно, кто-то прямо сейчас загорелся желанием выйти на улицу и сделать парочку великолепных снимков неба. Как обычно, если есть вопросы или желание поделиться своим мнением, пишите комментарии.
Лоренс и Джессика Нора
Британо-американская пара тревел-блогеров. В 2010 запустили свой блог, где пишут исключительно о тех местах, в которых побывали сами. В статьях используют только свои фотографии.